Conoce Tu Cámara: la Velocidad de Obturación
La velocidad de obturación es uno de los primeros ajustes que aprendemos o empezamos a conocer cuando nos interesamos por la fotografía. Esta velocidad se refiere al tiempo que tarda en abrirse y cerrarse el obturador, que es el encagardo de regular la cantidad de luz que llega al sensor. Con lo cual, será un factor determinante en el control de la exposición y también en el aspecto creativo.
1. Con la velocidad de obturación podremos controlar la exposición, con lo que aprovecharé para hablaros rápidamente sobre algunas cosas básicas que debemos conocer. Aunque más adelante hablaré más concretamente sobre la medición de luz.
Lo primero viene determinado principalmente por la sobreexposición o la subexposición. Básicamente se basa en perder información en las altas luces o perder información en las sombras respectivamente. El ajuste de la velocidad de obturación es uno de los tres elementos (apertura del diafragma e ISO) que nos permitirá evitar perder esta información.
Si realizamos una foto muy sobreexpuesta (una velocidad de obturación excesivamente baja), generalmente veremos una zona completamente blanca, muy brillante de la cual poco podemos hacer para ver lo que realmente se encontraba en ese lugar, y se suele decir que esa zona está quemada.
Si por el contrario la foto está muy subexpuesta (una velocidad de obturación excesivamente alta), es porque se ha perdido detalle en las sombras, aparece la zona completamente negra sin posibilidad de recuperar la imagen que pudiera encontrarse en esa zona. Se suele decir que esa zona está empastada.
Por lo tanto, es fundamental ajustar correctamente la velocidad de obturación entre los valores que suele indicar nuestra cámara, o midiendo correctamente la luz, para que la foto no se vaya directamente a la papelera de reciclaje.
Cualquier cámara reflex hoy en día, tendrá una especie de regla (como se muestra en la imagen) en el que aparecen varios valores positivos y negativos a cada lado, con una pequeña barra encima «bailando» que deberemos ajustar generalmente en el centro (aunque esto puede variar en función de lo que estemos buscando) para que la foto salga correctamente expuesta.
2. El segundo punto viene determinado por el uso de las distintas velocidades de obturación para crear distintos tipos de efectos con respecto al movimiento.
Cuando queremos congelar el movimiento de un objeto cualquiera, debemos usar una velocidad de obturación alta, suelen usarse valores de 1/160 mínimo para congelar el movimiento de una persona. En función de la velocidad del objeto que queremos dejar congelado, debermos aumentar más o menos este valor.
1/160 se refiere a que el tiempo que tarda en abrirse y cerrarse el obturador es 1 dividido entre 160 segundos. Si en la pantalla apareace 4″, se refiere a que la velocidad son cuatro segundos. Cuanto más alto sea el denominador (el numerito de abajo), más rápida será la velocidad.
Las cámaras reflex de iniciación y de gama media suelen llegar a velocidades de 1/4000, mientras que las de gama alta suelen llegar a 1/8000.
En días soleados es complicado conseguir bajas velocidades, con lo que en muchos casos se usan distintos tipo de filtros, más especificamente los filtros de densidad neutra para bloquear parte de la luz, usando objetivos menos luminosos o cerrando mucho el diafragma.
Ejemplo de velocidad de obturación alta.
Ahora bien, si lo que queremos es conseguir que los objetos móviles no aparezcan congelados deberemos usar velocidades más bajas a las comentadas en el punto anterior. Esto dependiendo de la foto podrá usarse de una u otra forma, por ejemplo:
- Si queremos dar el conocido efecto seda al agua que baja por un riachuelo, deberemos usar una velocidad relativamente baja para que la cámara capte durante un tiempo su movimiento. Con una velocidad de al menos 3 segundos será más que suficiente.
- Si queremos crear un efecto de líneas de luces con los coches que pasan por una vía, deberemos mantener también una velocidad muy lenta, aunque variará en función del flujo de tráfico que nos encontremos en ese momento y de la velocidad de obturación (con al menos 8 segundos conseguiremos buenos resultados).
- Para hacer el efecto panning.
Ejemplo de velocidad de obturación lenta.
En prácticamente todas las reflex del mercado, los valores mínimos suelen llegar a 30 segundos y a parte un modo Bulb, que consiste en mantener abierto el obturador todo el tiempo en que el botón de disparo se mantenga pulsado (imaginaros los efectos tan interesantes que podremos conseguir).
Hay que tener en cuenta que para usar velocidades lentas, necesitaremos generalmente un trípode y en el caso de usar el modo bulb, un mando a distancia, ya que cualquier pequeña vibración hará que la foto aparezca trepidada.
El cuadro adjunto nos vendrá muy bien para saber que velocidades de obturación debemos usar en función de la distancia y la velocidad del objeto:
Una vez conocido como afecta la velocidad de obturación y sus distintos tipos de efectos, hay que vigilar siempre que la escena no acabe subexpuesta o sobreexpuesta, variando en caso necesario otros factores como la apertura del diafragma, la distancia focal o el aumento o disminución del ISO.
Lo mejor para aprender bien su manejo, es salir con la cámara y jugar con distintas velocidades de obturación en una misma escena, e ir comprobando los resultados in situ.
Cuadro velocidades | Hugorodriguez
Me parece excelente tu blog, es de mucha utilidad.
Fijate que tienes un error en el titulo, dice velocidad de obutaracion.
Un abrazo
Muy útil para los que no controlamos aún estos términos, muy bién explicado… gracias.
Solo un comentario:
Comentas que apra conseguir tiempos de exposición más largos se usan filtros polarizadores, y no es del todo correcto.
Si bien es cierto que al poner un filtro polarizador se pierde algo de luminosidad y pueden ser usados con ese fin, los filtros polarizadores se suelen usar, principalmente, para evitar los reflejos de luz en superficies no metálicas, consiguiendo cielos más azules (si se dispara a unos 90º del sol) o colores más saturados.
Para lograr lo que tu dices se utilizan filtros de densidad neutra, los cuales restan mucha más luz de entrada. Los filtros de densidad neutra, en principio, no afectan a los colores, solo bajan la cantidad de luz que entra al sensor. Se suelen definir por la cantidad de pasos o stops que tienes que variar la exposición para compensarla.
Muy buena la entrada. Muchos animos y sigue así.
Gracias 🙂
Efectivamente medyr, el polarizador no es específico para ese uso, no era capaz de recordar el de densidad neutra. Gracias por el apunte, ya está editado.
Un saludo para todos.
A mandar.
Bien explicado. Un cuadro muy útil.
Saludox!
Me alegro 🙂 Cada vez que avanzo se complica la forma de explicarlo lo más fácil posible. Y no quiero hablar de cosas que no entiendo ni yo 😛
Excelente tu artículo, aunque no me queda claro lo que cito textualmente a continuación: «1/160 se refiere a que el tiempo que tarda en abrirse y cerrarse el obturador es 1 dividido entre 160 segundos»; es así como expresas o es la 160 ava parte de 1 segundo (0,00625 segundos)?
Se suele expresar como 1/160 o como 0,00625 sec, es indiferente. Pero las cámaras suelen mostrar solo la primera nomenclatura, de ahí que sea lo más habitual.
Un saludo.
hola, lo primero felicitarte por este blog porque me parece muy util sobretodo para los supernovatos como yo.
Queria hacerte una pregunta en lo referente a la obturación, la apertura del diafragma, y la ISO en control totalmente manual.
He estado probando las distintas posibilidades para conseguir una exposición correcta, y lo cierto es que lo consigo cuando es pleno dia, pero mis problemas aparecen cuando de noche, en casa, con la luz artificial intento congelar el movimiento, es decir, una velocidad alta de obturación ejemplo 1/200.
Lo que ocurre es que uso un objetivo Olympus ED 14-42mm creo que es, con lo que la luminosidad del objetivo es de 3.5-5.6, por lo que al subir la velocidad, tengo que bajar abrir mas el diafragma hasta el maximo de 3.5, pero la foto sigue estando subexpuesta, asi que intento subir la ISO, con las complicaciones que eso tiene, por lo que para que no se note mucho solo la pongo a 200, pero sigue estando subexpuesta…
Mi pregunta es la siguiente…en estas condiciones de luz artificial, solo se consigue una buena exposición con el uso del flash? o hay alguna otra manera que ayude, sin el uso del mismo???
Gracias…se que tengo que seguir estudiando mucho aun para controlar mi camara.
P.D: espero no haber metido mucho la pata con mis comentarios, porque como digo, soy muy novato y estoy intentando aprender. Gracias de nuevo.
y por otra parte queria preguntaros q
por otra parte queria preguntaros que opinais de la Olympus E-520 con doble objetivo. ED 14-42mm y ED 40-150mm
Ante todo, gracias.
Haces todos los pasos bien, por lo que a mi respecta entiendes los pasos a seguir para hacer fotos nocturnas, y si haciendo lo que dices no consigues la velocidad de obturación suficiente sólo te quedan dos opciones con la cámara:
1. Usar el flash (pero perderás la ambientación).
2. El objetivo que usas a máxima apertura no es que sea muy luminoso (f3.5). Hay objetivos como los famosos 50 mm de focal fija que suelen llegar a valores de f1.2, con lo que casi seguro que conseguirás disparar en algunas de las situaciones que ahora no puedes.
Yo he adquirido hace poco un 50 mm f1.4 y te aseguro que son tremendamente luminosos, ganando muchos pasos en malas condiciones, tal es así, que por el día es imposible disparar a esas aperturas sin que la foto salga sobreexpuesta. No se que objetivos hay similares en Olympus, pero estoy seguro de que los tiene que haber.
Hay una regla que dice, que la velocidad para congelar un objeto es 1/distancia focal. Por lo que si estás usando un 50 mm, sería suficiente con usar 1/50.
Con respecto a la cámara, he leido siempre buenas críticas de ese modelo, pero no puedo decirte más, pues no la conozco mucho.
Espero haberte aclarado algo tus dudas. Si tienes algún problema, no dudes en pasarte por el blog y preguntar, seguro que si no yo, otra persona te echará una mano.
Saludos y bienvenido.
Me imaginaba que era eso. Muchas gracias por tu respuesta que además ha sido muy rápida.
Gracias por la bienvenida porque además me paso a diario 😀
Saludos
me encantó encontrar este blog..soy un completo ignorante de la fotografía y el photoshop pero me encanta y descubriendo cosas…pero como soy vago para hacer cursos y me aburro si la cuestión es muy técnica..bueno acá me doy el gusto de ver lo que me va interesando y lo que voy entendiendo y aprendo… gracias …nunca la des de baja…
Hola podrias aclararme que es una velocidad lenta (en numeros) y una velocidad baja (en numeros). Mil gracias
1/300 es rápido 1/10 es lento. 1/600 es rápido 1/3 es lento.
Hola, lo mio no es un comentario, sino preguntas y espero encontrar la mano amiga, tengo una canon ixus 980 is, pero el manual que trae es muy básico, quisiera que alguien me diga de donde y como consigo un tutorial para sacarle un buén provecho a la máquina, ya es buena pero que me dé todo lo que quiero de ella, gracias.-
Hola, tu blog es excelente, me ha servido mucho ya que soy principiante. Me gustaria hacerte una pregunta.
Tengo una Nikon D60 y he estado tocando demasiado la obturacion y ahora cuando voy a hacer una foto tarda siempre mucho tiempo segun el modo que utilice. He cambiado la obturacion y sigue tardando lo mismo o mas. He reestablecido los ajustes y sigue tardando demasiado, asi que cuando hago una foto en modo noche, retrato o paisaje sale movida. Necesito respuesta. Gracias.
Excelente me aclaraste 100% ya que soy nuevo en esto se agradece
Me alegro, gracias 🙂
Amigo, quisiera saber porque se da, que cuando activo el flash interno de mi Nikon 3200, la velocidad se baja a 1/200 y lógicamente eso no me sirve para congelar un ave en vuelo. Eso por un lado, por otro lado quisiera saber si un flash externo me deja manejar mayor velocidad. Gracias
Robert,
Un ave en vuelo lo congelas con flash a esa velocidad y menos, el tema es que no esté a la distancia adecuada.
Imagino que la cámara en modos automáticos te regula la velocidad de obturación a la máxima velocidad de sincronización del flash. La propia cámara debería tener un modo de alta velocidad que te permita estirar un poco más.
Saludos,
Por favor talves pueda ayudarme, tengo una Nikon D60 pero
la preste y la ahora las tomas salen muy desenfocadas, talves pudiese indicarme como configurar correctamente la camara, se lo voy a agracecer mucho.
Excelente post. Así en seco cuesta un poco comprenderlo, pero todo es ponerse y probar con nuestra cámara para ver los distintos resultado. Un saludo.
Hola muy buena pagina, pero mi cámara es una micro cuatro tercios y no una reflex, y quiero saber si en este tipo de cámara se puede controlar la velocidad de obturacion, y si es así como, mi cámara es una Lumix DMC-G5.
Buenas tardes quiero saber si me pueden ayudar tengo una niños d5100 cuando la uso en manual la velocidad es de 5 s con un diafragma de 8 en un día soleado
Quisiera saber por qué me da la velocidad tan vajita en un día soleado y en exteriores y todo queda movido
Un saludo y muchas gracias por la ayuda
En manual debes cambiar tú los valores, no te lo hace la cámara. La velocidad súbela hasta que el exposímetro esté centrado en cero.
¡Suerte!
Hola, buenas noches! Me encantó tu post.
He intentado hacer lo que comentas por la noche, con luz de una habitación , pero a diferencia de lo que les pasa a todos, a mi me sale la foto negra, a velocidad de obturación rápida (1/400).
Da igual si bajo la iso, si la subo, si abro la F o si la cierro …sigue saliendo negro todo.
Debería probarlo por de día y debería ir bien o en todo caso salir sobreexpuesta? O es algo raro?
pd: lo mismo mi pregunta es súper básica, pero no tengo ni idea de fotografía, estoy intentando entenderla !!
Muchísimas gracias de antemano