Estas últimas semanas he estado probando la Fujifilm HS50EXR por cortesía de fujifilm. Un placer como siempre disponer de sus nuevos productos fotográficos y descubrir su nuevas y grandes virtudes.

Para hacer una «breve» presentación sobre la cámara, decidí grabar un video para hablar de sus principales características. Creo que con estos 9 minutos, os vais a hacer una idea más que suficiente de lo que esta cámara nos ofrece y a que público va dirigida.

Una vez pasada esta «breve» presentación, hablaré de otros detalles y funcionalidad de la cámara.

Estamos hablando de 16 mpx concentrados en un sensor de tamaño 1/2 pulgadas EXR CMOS II. Que funciona bastante bien con ISOs bajos y dota a la imagen de una calidad muy constante en todo su rango focal.

A ISO 3200 el sensor sufre bastante y el ruido es muy apreciable. Aunque por supuesto, es totalmente usable para internet.

f3.6 1/100 ISO 3200 60mm

Como os comentaba en el video, es muy complicado conseguir mantener una buena nitidez en un zoom 42X en todo su rango focal, siendo 1000mm un tope realmente alto y donde a la imagen le cuesta mucho mantener la misma calidad que en distancias focales más pequeñas como puede ser entre 24mm y 100mm.

Por ejemplo, con los contraluces:

f3.6 1/4000 ISO 400 30mm

Aquí podéis ver una foto disparada con el gran angular y después haciendo zoom hasta el 1000mm. Alucinante ¿No?

f5.6 1/500 ISO 200 1000mm

f2.8 1/2500 ISO 200 24mm

Pero si ya nos parece alucinante poder tener un rango focal tan exageradamente amplio, no dejamos de alucinar con la opción macro de hasta 1 centímetro de acercamiento.

Modo supermacro f5 1/100 ISO 100 255mm

La construcción de la cámara es robusta, con una generosa empuñadura, con la que se trabaja realmente bien. Da mucha seguridad. Se agradece que entran prácticamente bien todos los dedos, no quedando ninguno en el aire y así evitando esa molesta sensación.

f3.6 1/1000 ISO 400 55mm

La visión de la pantalla es buena, aunque echo en falta un modo en el que poder visualizar la imagen en función de los parámetros configurados y no totalmente automática. Pues a veces en zonas con muchos contrastes, la pantalla puede oscurecerse o aclararse no dejando ver correctamente el encuadre. Aún así, cumple sobradamente su función, ofreciendo además una gran cantidad de información totalmente configurable.

Dispone de diferentes modos configurables con respecto al tamaño del archivo, ya sea RAW, JPG y diferentes resoluciones. Lo cual nos va a permitir según el archivo elegido, disponer desde 3 hasta 11 fotos por segundo en ráfaga, o poder elegir sus modos ampliados de ISO hasta 12800.

Algo que me ha sorprendido gratamente, es su fantástico estabilizador, pudiendo disparar con el 1000mm a velocidades realmente bajas y manteniendo la nitidez.

Esta foto está realizada a una velocidad de 1/240 y no he notado ningún síntoma de trepidación. Aunque por supuesto, lo mejor es no jugársela.

f5.6 1/240 ISO 100 1000mm

No podía faltar un interesante modo panorámico, al que le han dado incluso una posición concreta en la rueda de modos, pudiendo hacer de 120º, 180º y hasta 360º de manera automática.

f8 1/450 ISO 200 24 mm

Es una cámara con la que sientes que no te falta de nada, sientes que no necesitas llevar una mochila con diferentes focales, ni necesidad de cambiar de cámara u objetivos. Es una cámara que da seguridad, porque sabes que vas a poder realizar cualquier tipo de fotografía. Una cámara que no hará volverte loco entre menús y opciones, sino que está pensada para simplemente mirar y disparar sin complicaciones.

Si alguna vez pensastes en tener una especia de navaja Suiza en fotografía, esta cámara es lo más parecido que vas a encontrar en el mercado.

Para más información sobre la cámara, podéis visitar la web del fabricante Fujifilm.

Para terminar, aquí podéis echar un vistazo a diferentes tipos de fotos que he ido realizando, ya sean desde lejos, gran angular, con macro, con grandes distancias focales, coloridas… etc, para que os hagáis una idea de su amplio abanico de posibilidades.

f5 1/90 ISO 400 163mm

f5 1/250 ISO 400 176mm

f5,6 1/200 ISO 400 1000mm

f5 1/3000 ISO 400 24mm

f5.6 1/280 ISO 200 1000mm

f5 1/80 ISO 200 400mm

f5.6 1/200 ISO 200 1000mm

f5.6 1/185 ISO 1600 1000mm

f5.6 1/2500 ISO 800 1000mm

f5.6 1/400 ISO 1600 1000mm

f5.6 1/400 ISO 800 1000mm

f5.6 1/1200 ISO 200 1000mm

f5.6 1/1600 ISO 800 40mm

f4 1/4000 ISO 800 100mm

f5.6 1/400 f5.6 1000mm

Hace unas semanas, visto que no tenía ninguna foto decente haciendo deporte, y me gusta la idea de tener una foto de perfil con el deporte que practico en las páginas de estadísticas del mismo deporte, decidí salir a disfrutar de la fotografía. Ya que, habitualmente no toco la cámara más que para trabajo. Casi se me han olvidado los días de placer, de hacer fotografía sin ningún otro interés que despejar la mente.

Conozco un sitio muy chulo por donde a veces he realizado algunas rutas de running, con una bonita puesta de sol, libre de casas y demás cosas molestas de la ciudad.

Así que aproveché el buen tiempo, el calor, las ganas de despejarme y salí con mi amigo Sitin a hacer un par de fotos.

El resultado fue el siguiente:

El proceso transcurrió de la siguiente forma:

1. Localizar la zona para las fotos.

2. Calcular el tiempo y el equipo necesario.

3. Llegar con al menos 1 hora de antelación con respecto a la hora a la que quería realizar las fotos, sobre todo por la puesta de sol.

4. Buscar la composición, cámara en trípode.

5. Una vez colocada la cámara, coloco un flash con su trípode para compensar el contraluz. 45º izquierda de la cámara.

6. Ya colocado el flash, configuro cámara y potencia de flash para conseguir la iluminación de la escena deseada. No había intención de disimular la luz de contra. A contra luz en el campo, es tontería intentar disimular una luz que no es real, no era la intención.

7. Uso modo manual de enfoque. Marcamos una posición en el suelo donde habrá que apretar el disparador.

8. Realizar diferentes pasadas y apretar el disparador justo en la zona donde tenemos el plano de enfoque fijado.

9. Selección y edición de los RAW.

Todo esto al final lleva más de 1 hora de trabajo en campo y otro poco en el estudio para la edición.

Conclusión:

Pasas un buen rato 🙂

El contraluz es una de las mejores soluciones en días muy soleados y donde no nos queda otra que realizar una serie de retratos a pleno sol.

Generalmente cuando trabajamos con personas y necesitamos sacar diferentes planos de ellos, con un sol infernal típico del mes de Julio y Agosto, es misión imposible colocar a las personas de cara al sol. Principalmente, porque es bastante complicado que salgan con los ojos abiertos, y aunque a veces usamos el truco de que mantengan los ojos cerrados hasta el aviso, siempre tendrán esa expresión de ceño fruncido.

Por lo tanto para salvar esta situación no hay nada mejor que el contraluz y el cual podemos trabajar de tres formas:

1. La primera forma de trabajar el contraluz y que no nos queda otra cuando no tenemos más que nuestra cámara, es quemar el cielo. Generalmente en un día caluroso, con el cielo completamente despejado, el interés del cielo es prácticamente nulo, sin nubes o colores interesantes que sacar, por lo que un cielo quemado incluso en algunas ocasiones, le da un punto más interesante a nuestra foto.

Incluso si escogemos bien el punto de vista, es posible que casi se vea como un fondo blanco de estudio, dando una gran espectacularidad a nuestro retrato.

A estas alturas, todavía hay gente que se alarma cuando haces contraluces, no son capaces de comprender el significado de esa extraña forma de usar la luz. Pero ya os digo, que es la mejor solución tanto para evitar el ceño fruncido, ojos cerrados, como sombras indeseadas.

2. Usar un reflector.

Si vamos a retratar a una o dos personas, no a todo un grupo (más que nada, por no necesitar un reflector de dimensiones exageradas), un reflector puede ser la mejor solución para sacar detalle del cielo y también sacar a las personas iluminadas correctamente. Lo positivo del reflector, es que podemos usar la velocidad de obturación que deseemos, usamos la propia luz natural de ese día y se dirige con bastante facilidad (siempre y cuando no haya mucho viento).

Esto tiene la ventaja de poder usar aperturas bastante abiertas y mantener un correcto contraste entre el cielo y la persona retratada.

En días muy calorusos la luz reflejada puede ser algo molesta, ya que es luz continua, pero eso se soluciona con bastante facilidad variando las distancias.

3. El flash.

Esta es nuestra última opción en días muy soleados y que necesitamos realizar un contraluz y además, mantener el detalle del cielo.

El problema principal es que dependemos de la velocidad de obturación de nuestra cámara con respecto al flash, que suele ser como mucho de 1/200, una velocidad excesivamente baja para disparar a pleno sol. Por lo que no nos queda otra que usar aperturas muy cerradas, obligando a subir la potencia del flash o por contra, acercarlo mucho, o por otro lado, usar filtros de densidad neutra para reducir algo la exposición del cielo y  evitar subir en exceso la potencia del flash.

Estas tres formas de trabajar darán resultados bastante diferentes, y que deberemos saber elegir bien en función del tipo de fotografía que queramos realizar. A mi me encanta usar el reflector, aunque de las tres, creo que es la más complicada de manejar.

El atardecer es una franja horaria que comprende una situación un poco antes del ocaso hasta que finalmente el sol desaparece por el horizonte.

Seguro que hay una definición más concreta y correcta para ello, pero ésta es simplemente la forma en la que yo lo veo en fotografía.

Éste intervalo de tiempo es de lo más preciado en fotografía, dado que produce una luz muy cálida (también depende de la época del año) con unos contrastes entre sombras muy suaves.

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