Desde que aparecieron las primeras reflex digitales ya ha llovido, muchos avances en ISO, AF, resolución pero algo que no ha cambiado prácticamente, es la disposición de los puntos del AF.

Parece mentira, que todavía tengamos que reencuadrar determinadas fotos porque se empeñan en ponernos todos los puntos en el maldito centro.

Si, vale, nos sacan modelos con 30 puntos, con 51 puntos e incluso con más, pero los colocan todos bien juntitos ¿Qué sentido tiene eso? Yo necesito, como la mayoría de vosotros, puntos en las esquinas, quiero puntos repartidos por todo mi visor y que enfoquen.

Estoy cansado de ver un gran punto central, el único con el que medianamente se enfoca y luego otros minipuntos que funcionan a medias y además, colocados alrededor del central. Así pasa después, que no te quedan más cojones que reencuadrar en la mayoría de las fotos, si no quieres que sean todas idénticas y luego pasa lo que pasa. Usando una apertura de 1.8, es mover la cámara y enfocar la oreja o la punta de la nariz. Gracias.

Sólo hay que ver el caso de la distribución de los puntos de enfoque en la Canon EOS 5D Mk2, cuanto menos alarmante.

En modelos de cámaras más recientes aún teniendo alguna que otra mejora en el enfoque, siguen teninendo bastanes carencias en estos aspectos. Y puede hacer desesperante trabajar con determinados encuadres.

Espero, que a estas alturas y ya cuando las guerras de ISO, megapixel… etc están medio paradas, se dediquen a ofrecernos avances de verdadera utilidad, que pregunten más y dejen de hacer la guerra entre ellos.

Y si, he escrito esta entrada con un poco de mala leche y así se va a quedar, porque me ponen de mala leche.

Algunos modelos de reflex, generalmente en modelos de gama media-alta, disponen de una función llamada microajustes. Estos microajustes se pueden usar de manera individual para cada objetivo o para todos en general.

Uno de sus usos más comunes es la correción de frontfocus o backfocus que pueden traer por defecto algunas lentes. Generalmente se suele dar más habitualmente en lentes de grandes aperturas, dado el milimétrico desenfoque que se suele tener abriendo a 1.8, 1.2… etc.

El frontfocus o backfocus es el defecto de la lente de marcar el plano de enfoque por delante o detrás de éste, respectivamente.

Hace unos años si te ocurría algo similar en un objetivo, tenías que enviarlo al servicio técnico o en el mejor de los casos, descambiarlo por otro, aunque al final dependes de la suerte. En el caso de la cámara, estábamos en peor situación.

Ahora en modelos como por ejemplo la Canon 5D mk2, podemos realizar microajustes directamente desde la cámara para corregir esos milímetros de front o backfocus.

Hace unos meses tuve que estar trabajando con mi equipo con microajustes, aunque curiosamente, con los mismos en todas las lentes que poseo. Todo comenzó con algunas sesiones en las que notaba más fotos desenfocadas de lo habitual, con un par de mosqueos fue suficiente para hacer algunas pruebas y comprobar que mi equipo enfocaba generalmente por delante del plano de enfoque.

La solución, fue realizar varias pruebas hasta conseguir corregir mediante microajustes estos problemas. Dado que todas las lentes funcionan con la misma corrección, cosa que antes no ocurría, supuse que debería ser problema de la cámara. No sé exactamente que tipo de descalibración puede suceder para que ocurra esto, así que no me ha quedado otra que aprovechar la aún vigente garantía y enviarla al servicio técnico de Canon.

El mayor problema de las reparaciones, es el tiempo que estás sin cámara (dicen que una semana), ya que si es tu herramienta de trabajo, no puedes prescindir ni un día sin ella. Por cosas como estas dispongo de un segundo cuerpo de una calidad similar. Aún así, lo suyo es cuadrar las fechas y encontrar un par de semanas en el que se pueda prescindir de una cámara, pues en mi caso, no me gusta realizar ciertos trabajos sin una cámara de repuesto.

Si esta cámara no hubiera tenido la función de microajustes, obligatoriamente la hubiera tenido que mandar a arreglar en ese mismo momento y quizás, hubiera tenido problemas para cuadrar fechas con determinados trabajos o pedir-alquilar otro cuerpo.

Por lo tanto, me parece una función más que importante a día de hoy y muy a tener en cuenta en la compra de nuestro nuevo equipo.

El enfoque, esa parte fundamental de la fotografían en la que si falla (a no ser que seamos unos artistazos), habremos perdido la foto.

Dejar una foto completamente nítida es muchas veces una obsesión, pero conseguir clavar el foco en un punto concreto no es tan fácil como parece. Muchas veces el AF no es del todo certero, los puntos de enfoque de la cámara a veces son escasos o no funcionan bien en zonas de poco contraste, la profundidad de campo es demasiado reducida, hay poca luz, hemos reencuadrado… etc.

Unos pequeños truquillos que se van aprendiendo con el tiempo para asegurar una foto nítida, pueden ser los siguientes:

-No mantener el enfoque bloqueado

Todas las cámaras reflex actuales tienen dos posiciones en el botón del disparador, una para enfocar y otra para disparar. Si mantenemos fijo el botón de enfocar, el foco queda bloqueado y podemos realizar varios disparos sin variarlo.

Yo recomendaría no usarlo, pues en las ocasiones en las que el foco no haya quedado bien, no sólo perderemos la primera foto, sino las restantes que realicemos.

Yo suelo dar siempre pequeños toques a la primera posición de enfoque, para asegurarme que el AF está donde quiero. Pocas veces disparo de golpe sin haber asegurado el foco.

-Realizar varias fotos seguidas.

Es algo bastante habitual hoy en día con las reflex digitales, ya que no suele haber problema de espacio en las tarjetas y es mejor asegurar un disparo con varias fotos, que arriesgarse a tomar una sola.

Esto lo hago muy a menudo en reportajes donde aparece mucha gente, pues es habitual que alguien aparezca con los ojos cerrados, con mala cara… etc. Por lo que acostumbro a disparar varias fotos seguidas de la misma escena, siempre enfocando de nuevo en cada una, para no arriesgarme (como he comentado en el punto anterior) de sacar todas mal enfocadas.

-No reencuadrar

Cuando reencuadramos una foto quiere decir, que hemos enfocado, mantenemos el punto de enfoque y variamos el encuadre. En este caso si no es una foto de paisaje con una profundidad de campo muy elevada, habremos perdido seguramente nuestro punto de enfoque.

Si usamos aperturas muy abiertas, una recomposición de la escena dará al traste con la definición de la zona elegida como punto focal, pues habremos variado el ángulo al mover la cámara y por lo tanto el plano de enfoque. Quizás en largas distancias y aperturas cerradas, no se note, pero en primeros planos o planos medios y profunidades relativamente pequeñas, en vez de tener enfocado el ojo, es posible que ahora sea la nariz o la oreja.

Mucho cuidado con esto. Yo generalmente, a no ser que sea muy complicado el enfoque, uso los puntos de enfoque de apoyo, así no hace falta recomponer la escena. Eso si, los puntos de apoyo suelen tener una mayor dificultad para enfocar, por lo que no son útiles en todas las ocasiones.

-Cerrar encuadre

Cuanto más cerca estemos de la escena que queremos retratar, más fácil será comprobar que todo está nítido y más fácil para el AF acertar.

El enfoque suele funcionar bastante bien hasta los 2 ó 3 metros de distancia. Cuanto más lejos esté el punto de enfoque, más complicado será clavarlo.

-Elegir zonas de mayor contraste

El enfoque funciona por contrastes, por lo que será más fácil enfocar cuando disparamos entre varios colores o zonas de luz y sombra, que si disparamos sobre un color uniforme.

Yo suelo siempre buscar la zona que me parece más asequible para el AF (con el tiempo las vas viendo con mayor facilidad) y aseguro en ese punto. Luego a lo mejor tengo que recomponer, pero suele ser mínimo.

-Enfoque manual

Cuando no queda otra, se suele usar el enfoque manual, aunque si el foco es en un punto muy lejano, es bastante complicado usar este método y más aún si no se tiene una pantalla de enfoque adecuada.

Para enfocar manualmente, lo suyo es cambiar la habitual pantalla de enfoque que suele venir con todas las reflex y comprar una más específica, las cuales muestran con mayor claridad cuando se ha conseguido el enfoque, por lo que este trabajo se realiza de una forma mucho más fácil y rápida.

Hace poco decidí volver a comprar un objetivo de gran apertura, y ya recuerdo porqué acabé un poco cansado de ellos.

Los objetivos con aperturas de 1.2, 1.4, 1.8 son objetivos generalmente con enfoques muy delicados y calidades bastante reguleras a máxima apertura.

También son propensos a tener front-focus, back-focus y todo lo que quieras que lleve el sufijo focus. Es muy frecuente leer en los foros gente quejándose del enfoque, de que no da pié con bola. Pero también hay que decir, que disparar a 1.4 es estar trabajando con zonas de foco mínimas, sólo son algunos milímetros los que separan la zona enfocada del resto (a ver quién es el guapo al que se le ocurre reencuadrar). Por lo tanto entiendo, que a ciertas distancia clavar el foco, puede ser misión imposible.

El Canon 50 1.4 no parece tener problemas de foco, creo que en condiciones de buena luz, zonas de gran contraste, no presenta ningún tipo de front o back focus. Pero el AF se resiente a partir de 3 ó 4 metros, y ya no hablemos si usamos la máxima apertura.

Prueba a f2.8 en exteriores a contraluz, usando flash E-TTL de relleno con cable TTL, cámara a la derecha.

A lo que me refiero, es que con objetos cercanos, retratos de primer plano y similares, el foco suele ser bastante “fino”. Pero si realizamos algún retrato de cuerpo entero, donde incluyamos algo de paisaje, por lo que hablamos de unos 4 metros de distancia, el AF falla más que una escopeta de feria (a máxima apertura). Algo quizás “lógico” para las condiciones en las que estamos trabajando. Aunque cuando cerramos un poco el diafragma, no noto una mejoría aceptable en el enfoque, sobre todo si estamos enfocando al rostro de una persona.

También se me han dado casos de trabajar planos muy cerrados y el AF se ha hecho una paja mental, y el enfoque se ha ido a Cuenca. Para solucionarlo, enfoco un objeto más alejado o más cercano y vuelvo a enfocar el punto anterior. Es como si a veces se quedara atrancado y le costara decidir lo que realmente hay que enfocar.

Ya no hablemos de la calidad y las aberraciones cromáticas a máxima apertura. Son bastante notables en las esquinas y a veces en el centro, en función del tipo de luz. Los negros rara vez llegan a ser negros, ya que suelen contener algún tipo de problema de color… etc. Si vamos cerrando el objetivo y el AF consigue enfocar, la niditez es bastante buena, pero… ¿Demasiado sufrimiento para tan poco?.

He tenido muchas ópticas fijas de grandes aperturas, Canon 1.8, Minolta 1.7, Minolta 1.4, Sony 1.4. La verdad que el Sony 1.4 fue con el que más disfruté y menos problemas tuve. Pero como digo, estas ópticas siempre me han dado mucha guerra y si eres muy puntilloso o te la estás jugando en algún trabajo, no es plato de buen gusto, llegar a casa y no poder seleccionar las fotos adecuadas porque el AF no hizo bien su trabajo.

Aparte, parece ser que el Canon 50 1.4 no usa realmente el enfoque USM ultrasónico, sino que usa algo conocido como Micro USM, siendo una variante chapucera del primero. El 85 1.8 por ejemplo, si tiene USM.

Entre unas cosas y otras llego siempre a la misma conclusión, me encantan las focales 50mm, pero odio trabajar con ellas. Son muy sufridos, trabajar con grandes aperturas es un maldito dolor de muelas, pero a veces compensa. Eso ya es decisión de cada uno.

Os dejo una prueba de enfoque, al logo de Minolta. Como se puede apreciar, la nitidez a 1.4 deja mucho que desear, aunque el AF a esta distancia funcionaba bastante bien.

En el siguiente caso se enfocó la tapa del objetivo Canon y la definición era bastante buena. Ya digo que con objetos cercanos, el enfoque suele funcionar bastante bien a grandes aperturas. Lo cual dista mucho de lo que ocurre a partir de los 3 ó 4 metros.