Microajustando
Escrito por Vicente Alfonso | Secciones Consejos y Trucos
Algunos modelos de reflex, generalmente en modelos de gama media-alta, disponen de una función llamada microajustes. Estos microajustes se pueden usar de manera individual para cada objetivo o para todos en general.
Uno de sus usos más comunes es la correción de frontfocus o backfocus que pueden traer por defecto algunas lentes. Generalmente se suele dar más habitualmente en lentes de grandes aperturas, dado el milimétrico desenfoque que se suele tener abriendo a 1.8, 1.2… etc.
El frontfocus o backfocus es el defecto de la lente de marcar el plano de enfoque por delante o detrás de éste, respectivamente.
Hace unos años si te ocurría algo similar en un objetivo, tenías que enviarlo al servicio técnico o en el mejor de los casos, descambiarlo por otro, aunque al final dependes de la suerte. En el caso de la cámara, estábamos en peor situación.
Ahora en modelos como por ejemplo la Canon 5D mk2, podemos realizar microajustes directamente desde la cámara para corregir esos milímetros de front o backfocus.
Hace unos meses tuve que estar trabajando con mi equipo con microajustes, aunque curiosamente, con los mismos en todas las lentes que poseo. Todo comenzó con algunas sesiones en las que notaba más fotos desenfocadas de lo habitual, con un par de mosqueos fue suficiente para hacer algunas pruebas y comprobar que mi equipo enfocaba generalmente por delante del plano de enfoque.
La solución, fue realizar varias pruebas hasta conseguir corregir mediante microajustes estos problemas. Dado que todas las lentes funcionan con la misma corrección, cosa que antes no ocurría, supuse que debería ser problema de la cámara. No sé exactamente que tipo de descalibración puede suceder para que ocurra esto, así que no me ha quedado otra que aprovechar la aún vigente garantía y enviarla al servicio técnico de Canon.
El mayor problema de las reparaciones, es el tiempo que estás sin cámara (dicen que una semana), ya que si es tu herramienta de trabajo, no puedes prescindir ni un día sin ella. Por cosas como estas dispongo de un segundo cuerpo de una calidad similar. Aún así, lo suyo es cuadrar las fechas y encontrar un par de semanas en el que se pueda prescindir de una cámara, pues en mi caso, no me gusta realizar ciertos trabajos sin una cámara de repuesto.
Si esta cámara no hubiera tenido la función de microajustes, obligatoriamente la hubiera tenido que mandar a arreglar en ese mismo momento y quizás, hubiera tenido problemas para cuadrar fechas con determinados trabajos o pedir-alquilar otro cuerpo.
Por lo tanto, me parece una función más que importante a día de hoy y muy a tener en cuenta en la compra de nuestro nuevo equipo.
Tags: 5D Mk2, AF, apertura, Backfocus, Canon, Corrección, Diafragma, Enfoque, Frontfocus, Garantía, microajustes, Milímetros, problemas, SAT
Dodge and burn
Escrito por Vicente Alfonso | Secciones Consejos y Trucos, VideoTutoriales
El dodge and burn (oscurecer y aclarar) es una de las técnicas de la edición de pieles más popular en moda y quizás menos conocida en la fotografía en general. Se trata de editar mediante el pincel, máscaras y curvas, zonas de altas luces y sombras sobre la textura de la piel. Es en realidad trabajar con curvas de manera más controlada, con dos tipos de usos diferentes:
1. Conseguir un mayor contraste, iluminando donde ya hay luz y oscureciendo donde ya hay “sombra”.
2. Suavizar el contraste, añadiendo luz a las sombas y viceversa.
Es una forma de edición algo lenta, muy cuidadosa y una de las que mejores resultados dan en la fotografía de moda, aunque siempre, combinándola con otras herramientas.
En la edición no hay una fórmula mágica, con la cual dando al botón play de un preset y borrando dos cosillas consigamos unas pieles perfectas, sino que el trabajo puntual y la paciencia, es la mejor plataforma para conseguir los mejores resultados. Que es costoso, ya lo sabemos, pero así funciona todo en esta vida.
En el siguiente videotutorial, el uso del dodge and burn es del tipo 1. Básicamente ha creado dos curvas, para las altas luces crea una curva con mayor luminosidad y para las sombras una más oscura. Ambas máscaras se pintan de negro para eliminar su efecto y se va pintando poco a poco con el pincel blanco sobre ellas, para conseguir el resultado adecuado.
Por último hay que decir, que este tipo de edición no sólo se usa para pieles, sino que tiene su utilidad en cualquier tipo de fotografía.
Tags: contraste, Curvas, Dodge and Burn, edición, iluminación, luz, Pieles, retoque, Sombras, Suavizado, Volumen
Herramientas que uso para la edición de pieles
Escrito por Vicente Alfonso | Secciones Consejos y Trucos
Este lunes hablaba sobre la edición de pieles según el tipo de foto y lo que me parecía que se debía tratar en cada caso.
Hoy como comenté en el artículo anterior, voy a hablar de las herramientas que uso más habitualmente en la edición de las pieles, de una forma básica pero más que suficiente para conseguir resultados adecuados a cada situación.
Por supuesto para la edición uso el mítico photoshop, creo que actualmente es el windows de la edición, lo usa todo el mundo.
Mis herramientas principales son los pinceles correctores, una maravilla para el tratamiento de marcas, granos o determinadas imperfecciones, aunque siempre usándolo con mucho cuidado y dependiendo de la situación.
No me separo del pincel corrector y de la herramienta parche, cada uno usado para un fin en concreto. Ojeras, granos, arrugas, aunque no siempre eliminando por completo la impureza, sino que en muchos casos para no parecer irreal, trabajo con opacidades.
El tampón de clonar lo uso también en algunos casos, para complementarlo con el pincel corrector, aunque éste debe usarse con cuidado porque es complicado mantener texturas similares.
A veces uso el programa de Imagemonic para suavizado de pieles, cada vez menos y siempre con un porcentaje muy bajo de opacidad, para conservar las pieles lo más naturales posibles. Este programa generalmente ataca a las zonas más contrastadas de la piel, dejando las zonas mucho más suaves y lisas. Hay que tener mucho cuidado y no caer en el error de abusar de esta herramienta, pues puedes convertir a una persona en una muñeca de porcelana.
Estas son mis herramientas más habituales, simples, sencillas, pero que necesitan de una paciencia especial, ya que trabajan las pieles zona por zona, y a veces la edición de una foto se puede alargar más de lo esperado. Aunque al fin y al cabo, lo que cuenta es el resultado.
Estoy seguro que todos hemos pasado por todo tipo de fases en la edición, desde la exageración a la naturalidad. Los gustos cambian, por lo que no hay una norma que diga como se debe editar, a no ser que sea para una publicación determinada y tengamos unos acuerdos. Por lo demás, edita como te de la gana, nadie debe decirte como tienes que hacer las fotos.
Tags: Corrección, Herramienta parche, Herramientas, Imperfecciones, photoshop, Pieles, Pincel corrector, Tampón de clonar, Zonas
Retoque de pieles
Escrito por Vicente Alfonso | Secciones Consejos y Trucos
En la fotografía hay muchos campos distinguibles, en los que las personas son el centro de la foto. Pero dependiendo del campo que nos toque, considero que se necesite una edición diferente para cada piel.
Por ejemplo, hablemos de la fotografía de moda. Chicas guapas, con pieles y cuerpo perfectos, en posiciones generalmente irreales. Imágenes impactantes en las que se busca únicamente llamar la atención y dejar al espectador con la imagen grabada en el cerebro.
En este tipo de fotos se busca una perfección en la piel generalmente irreal, pieles completamente lisas, sin apenas poros o cualquier tipo de marca. Para realizar esta tarea, aparte de contar con un buen maquillaje, es imprescindible el uso de photoshop, donde en muchos casos se abusa del suavizado o filtros determinados.
Yo como la mayoría de los fotógrafos, he pasado por diferentes fases. Pieles muy suavizadas, poco, más reales… etc. Actualmente se buscan pieles con un retoque muy específico, manteniendo poros, textura, pero eliminando cualquier tipo de impureza, marca, contraste… etc, por lo que generalmente las pieles se tratan punto por punto, eliminando directamente cada impureza, en vez de usar filtros generalizados que suavizan por entero la piel.
Está claro que es un trabajo muy laborioso, pero aquí nadie ha dicho que el retoque sea fácil. Aparte de necesitar conocimientos bastantes altos de photoshop.
Por otro lado tenemos la fotografía de bodas, momentos reales, naturales que deben ser inmortalizados. Aquí hay de todo un poco, gente que usa filtros y suaviza pieles cual modelos, gente que no retoca absolutamente nada la piel o algo mixto. Yo por ejemplo se podría decir que estoy en el mixto, no suavizo pieles pero por supuesto, si corrijo alguna que otra imperfección.
En este tipo de foto, donde se busca naturalidad, realidad, no me parecería adecuado sacar pieles suavizadas e irreales, para que la novia luzca de una forma que no va acorde con lo que yo considero un reportaje. Esto no es moda, es la vida en sí misma y por tanto, entiendo que debe ser manipulada lo mínimo posible.
Yo sólo realizo ediciones muy específicas, granos, marcas o similares que voy eliminando una a una en cada foto. Quizás a veces se suavizan algo las ojeras y se licua mínimamente. Manteniendo siempre a la persona tal y como es, sin buscar proporciones o imágenes irreales.
Finalmente pasamos a la fotografía periodística, retratos o similares.
En este último caso, considero que no se debe hacer ningún tipo de retoque. Un retrato es más impactante cuanto menos edición lleve (al menos así lo veo actualmente). Creo que las marcas, ojeras, arrugas, son las características que marcan la personalidad de cada uno y deben mostrarse tal cual. Y si además se potencian con un gran enfoque, mejor todavía.
Hoy he hablado de estos tres tipos de fotografías, por parecerme diferentes en cuanto al tratamiento de la imagen, ya que cada una cuenta con sus peculiaridades.
En el próximo artículo hablaré de las herramientas que uso para la edición de las pieles.
Tags: edición, Fashion, Imperfecciones, MARCAS, moda, photoshop, Piel, Reportajes, retratos, Suavizado
Mis filtros preferidos
Escrito por Vicente Alfonso | Secciones Consejos y Trucos, Opinión
La empresa de fotografía Rodolfo Biber me ha cedido muy amablemente varios filtros de una de las mejores marcas del mercado, Heliopan, los cuales llevan en la fabricación de filtros y accesorios desde 1949. Por ello, he decidido escribir sobre los filtros con los que trabajo y su uso.
Desde que tengo reflex he pasado por muchas etapas. Una en la que no salía de casa sin un filtro puesto en la lente, otra en la que no volví a poner ninguno y ahora, que realmente los uso cuando los necesito.
Los filtros más comunes en la fotografía, sobre todo en los comienzos son los UV, los filtros ultravioleta. Generalmente se usan para proteger la lente, aunque también su función radica en filtrar las radiaciones ultravioletas, que aunque imperceptibles, sirven para dar una imagen más contrastada.
Estos filtros los uso habitualmente en ciertos trabajos, como Rally, campañas en montaña sobre deportes extremos e incluso a veces, en alguna salida de la iglesia en la que pienso que va a haber una gran cantidad de arroz y similares volando a mi alrededor. Como veis, lo uso generalmente como protección de la lente. Son quizás 60 euros, pero la lente son 1200 euros, por lo que es preferible romper un filtro antes que rallar una lente.
En cuanto a calidades, siempre he sido de los que no me gusta poner cualquier cosa delante de la lente, pues todo lo que añadamos a un objetivo es restarle calidad (quizás imperceptible, pero no olvidemos que estamos añadiendo un cristal más). Por eso, no dudo en adquirir filtros de gran calidad y evitar así males mayores en la toma de la imagen. Ahora mismo estoy muy contento con la marca Heliopan.
Otro de los filtros que suelo usar es el ND, densidad neutra, que le resta luz al objetivo. Tiene diversos usos, quizás el más conocido, es el de conseguir el efecto seda en el agua cuando hay demasiada luz y no es posible bajar suficiente la velocidad de obturación. En este caso, con un filtro de densidad neutra adecuado, podremos bajar la velocidad de obturación en días soleados, más de lo que os podéis imaginar.
Aunque yo, que no soy de los que practican el efecto seda desde hace tiempo, uso este tipo de filtros para fotografía de Strobist. Cuando queremos usar iluminación artificial en exteriores, es muy complicado conseguir una correcta compensación entre la luz natural y la artificial a pleno sol, por lo que el filtro ND nos ayuda a conseguir esa compensación y así poder combinar ambos tipos de iluminación, consiguiendo resultados fascinantes.
Por último y aunque su uso es más limitado y quizás son menos conocidos, son los filtros de aumentos, que permiten reducir simuladamente la distancia de enfoque. Con simular quiero decir, que realmente lo que estamos haciendo es aumentar el tamaño de la imagen, que sería lo mismo que acercarnos unos centímetros más, que a veces no son posibles dada la distancia de enfoque. Esto viene genial en ciertos trabajos en los que no disponemos de un macro y necesitamos sacar un plano de detalle, aunque también tienen una función genial en zooms largos, que suelen tener distancias mínimas de enfoque elevadas, como puede ser 1,5 metros. Usando este tipo de lentes, podremos simluar la reducción de la distancia de enfoque a menos de 1 metro, con las consiguientes ventajas que eso conlleva (recortar un plano sin perder resolución).
La marca Heliopan dispone de un amplio surtido de filtros, que siempre viene bien tener en la mochila y que aconsejo usar en ciertas ocasiones. También fabrican parasoles metálicos de gran calidad, como por ejemplo el de 57mm que uso actualmente con mi Canon 50 1.4, muy discreto y elegante.
Si necesitáis más información o queréis comprar alguno de estos filtros, podéis pasaros por la sección de Heliopan de Rodolfo Biber.
Tags: calidad, Densidad Neutra, Efecto Seda, Filtros, Heliopan, ND, Parasoles, Protección, Robisa, Rodlfo biber, Ultravioleta, UV
FW800 vs USB 2.0
Escrito por Vicente Alfonso | Secciones Consejos y Trucos, Videos
A la hora de trabajar con fotos y realizar descargas, es muy importante la velocidad de escritura y lectura. Cada día que pasa las tarjetas son más rápidas, pero sobre todo tienen más capacidad.
Yo actualmente trabajo con tarjetas de 64 gigas y 32 gigas que en determinados trabajos se vienen al despacho totalmente llenas y pasarlas al disco duro se puede convertir en eterno. Por lo tanto en ciertos casos, es muy importante trabajar con conexiones y hardware suficientemente rápido como para que el tiempo de espera no sea haga desesperante.
Hay días que llegas de trabajar a las 4 de la mañana y como siempre nada más terminar un trabajo, por seguridad realizo una copia de las tarjetas a mi disco duro principal. En estos casos lo único que quieres es irte a la cama lo antes posible, y por ello suelo trabajar con periféricos que me ofrezcan la mayor rapidez.
Actualmente paso mis fotos con un lector FW800 de Sandisk para tarjetas compact flash al disco duro principal de mi portátil. Después realizo una copia a un disco duro externo USB 2.0 y termino con otra copia en un NAS.
Para que veáis la diferencia de velocidad entre uno y otro sistema, he grabado un video con las distintas velocidades de escritura y lectura de un FW800, USB 2.0 y Sata2 con disco de 7200 rpm. Veréis que el FW800 duplica la velocidad del USB 2.0 y a su vez el disco duro por Sata es algo más rápido que el FW800. A esto habría que añadir y que no grabé en video, que la velocidad arrojada por un lector de tarjetas USB 2.0 era de 18 Mb/s, tres veces más lento aún que un FW800. Por lo que estamos hablando de el triple de tiempo, algo incuestionable a la hora de elegir uno u otro producto.
Hay que tener en cuenta que para ello no debe haber ningún tipo de cuello de botella. Por lo que si nuestro disco duro tiene una velocidad de escritura o lectura menor que el sistema que usemos para realizar las copias, de poco nos va a servir comprar discos FW800, USB 3.0 o thunderbolt.
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Básicos para enfocar un poquito mejor
Escrito por Vicente Alfonso | Secciones Consejos y Trucos
El enfoque, esa parte fundamental de la fotografían en la que si falla (a no ser que seamos unos artistazos), habremos perdido la foto.
Dejar una foto completamente nítida es muchas veces una obsesión, pero conseguir clavar el foco en un punto concreto no es tan fácil como parece. Muchas veces el AF no es del todo certero, los puntos de enfoque de la cámara a veces son escasos o no funcionan bien en zonas de poco contraste, la profundidad de campo es demasiado reducida, hay poca luz, hemos reencuadrado… etc.
Unos pequeños truquillos que se van aprendiendo con el tiempo para asegurar una foto nítida, pueden ser los siguientes:
-No mantener el enfoque bloqueado
Todas las cámaras reflex actuales tienen dos posiciones en el botón del disparador, una para enfocar y otra para disparar. Si mantenemos fijo el botón de enfocar, el foco queda bloqueado y podemos realizar varios disparos sin variarlo.
Yo recomendaría no usarlo, pues en las ocasiones en las que el foco no haya quedado bien, no sólo perderemos la primera foto, sino las restantes que realicemos.
Yo suelo dar siempre pequeños toques a la primera posición de enfoque, para asegurarme que el AF está donde quiero. Pocas veces disparo de golpe sin haber asegurado el foco.
-Realizar varias fotos seguidas.
Es algo bastante habitual hoy en día con las reflex digitales, ya que no suele haber problema de espacio en las tarjetas y es mejor asegurar un disparo con varias fotos, que arriesgarse a tomar una sola.
Esto lo hago muy a menudo en reportajes donde aparece mucha gente, pues es habitual que alguien aparezca con los ojos cerrados, con mala cara… etc. Por lo que acostumbro a disparar varias fotos seguidas de la misma escena, siempre enfocando de nuevo en cada una, para no arriesgarme (como he comentado en el punto anterior) de sacar todas mal enfocadas.
-No reencuadrar
Cuando reencuadramos una foto quiere decir, que hemos enfocado, mantenemos el punto de enfoque y variamos el encuadre. En este caso si no es una foto de paisaje con una profundidad de campo muy elevada, habremos perdido seguramente nuestro punto de enfoque.
Si usamos aperturas muy abiertas, una recomposición de la escena dará al traste con la definición de la zona elegida como punto focal, pues habremos variado el ángulo al mover la cámara y por lo tanto el plano de enfoque. Quizás en largas distancias y aperturas cerradas, no se note, pero en primeros planos o planos medios y profunidades relativamente pequeñas, en vez de tener enfocado el ojo, es posible que ahora sea la nariz o la oreja.
Mucho cuidado con esto. Yo generalmente, a no ser que sea muy complicado el enfoque, uso los puntos de enfoque de apoyo, así no hace falta recomponer la escena. Eso si, los puntos de apoyo suelen tener una mayor dificultad para enfocar, por lo que no son útiles en todas las ocasiones.
-Cerrar encuadre
Cuanto más cerca estemos de la escena que queremos retratar, más fácil será comprobar que todo está nítido y más fácil para el AF acertar.
El enfoque suele funcionar bastante bien hasta los 2 ó 3 metros de distancia. Cuanto más lejos esté el punto de enfoque, más complicado será clavarlo.
-Elegir zonas de mayor contraste
El enfoque funciona por contrastes, por lo que será más fácil enfocar cuando disparamos entre varios colores o zonas de luz y sombra, que si disparamos sobre un color uniforme.
Yo suelo siempre buscar la zona que me parece más asequible para el AF (con el tiempo las vas viendo con mayor facilidad) y aseguro en ese punto. Luego a lo mejor tengo que recomponer, pero suele ser mínimo.
-Enfoque manual
Cuando no queda otra, se suele usar el enfoque manual, aunque si el foco es en un punto muy lejano, es bastante complicado usar este método y más aún si no se tiene una pantalla de enfoque adecuada.
Para enfocar manualmente, lo suyo es cambiar la habitual pantalla de enfoque que suele venir con todas las reflex y comprar una más específica, las cuales muestran con mayor claridad cuando se ha conseguido el enfoque, por lo que este trabajo se realiza de una forma mucho más fácil y rápida.
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