Cómo elegí mis objetivos
Escrito por Vicente Alfonso | Secciones Consejos y Trucos
Foto realizada en el 2008 con un 18mm cerrando a f9.
Aparte de la ya consabida pregunta habitual en fotografía ¿Qué cámara me compro? hay otra pregunta que empieza a ser igual de habitual, quizás porque ya todos aquellos que preguntaban por la cámara, se la terminaron comprando, ¿Qué objetivo me compro?
Con esta pregunta seguimos teniendo el mismo problema que con la primera, nadie mejor que tú va a saber el objetivo que necesitas. En el caso de que no entiendas de focales recomendadas para ciertos tipos de fotos, quizás si puedas sacar alguna conclusión, pero es importante que antes de plantear dicha pregunta tengas claro el tipo de foto que quieres hacer.
Yo en la fotografía empecé como casi todo el mundo, con un pisapapeles, dicho de otro modo, la lente más barata que suele venir en un pack con la cámara y una cámara muy barata, la más barata del mercado en ese momento.El conocido pisapapeles suele ser un objetivo con un rango focal entre 18-55 y 18-70 y que a veces se acompaña del 55-200. Objetivos en general mediocres, tanto por su nitidez (sobre todo en los bordes), su AF, construcción… etc.
Una vez pasé por mi primera cámara y aprendí algunas cosas básicas, la elección de mi segunda cámara se basó en elegir sólo el cuerpo y comprar las ópticas aparte.
Siempre me habían gustado los retratos, por lo que decidí comprar un objetivo 100mm f2.8, también me gustaba el paisaje y los grandes angulares, por lo que opté por un 17-50mm f2.8, para completarlo finalmente con una óptica que me parecía y me sigue pareciendo indispensable, un 50mm 1.4.
Con los zooms hay que tener algo muy en cuenta y es su apertura. Algunos (los más caros) mantienen una buena apertura en todo su rango focal, mientras que otros varían en función de la focal elegida. Esto es muy importante cuando el desenfoque o la baja iluminación es algo habitual en nuestras fotos.
Lo que nunca me compraría serían los objetivos conocidos como todoterreno, ópticas con zooms que abarcan desde el gran angular hasta un 200mm e incluo 300mm. Generalmente sus aperturas suelen ser bastante cerradas y su calidad deja mucho que desear. Por muy raro que parezca para los que vienen de compactas, es muy fácil cambiar de óptica.
Pero como decía al principio, si no sabes el tipo de foto que te gustaría hacer, los pisapapeles son la mejor opción, para no invertir mucho y probar diferentes facetas fotográficas. No son ópticas para trabajar como profesional, aunque doy por hecho que alguien que no ha tocado una cámara reflex en su vida, no pasa a ser profesional con su primera compra.
Una vez empiezas a hacer fotos y llevas varios meses practicando, tú mismo te darás cuenta del objetivo que necesitas.
En el caso de que tengas una ligera idea del tipo de fotos por el que te vas a mover, esto puede venirte bien. Mis recomendaciones son siempre para sensores FullFrame, por lo que si tu cámara tiene factor de recorte, divide con respecto a las lentes que te voy a recomendar.
1. Focales para retrato
Generalmente buscamos primeros planos, americano, primerísimos planos… Mi recomendación sería empezar en el 85mm (aquí no quiero meter el 50mm, más adelante veremos porqué) y de ahí para arriba. En función de la calidad de construcción, materiales, apertura, la calidad de la foto en términos de nitidez, color… etc puede variar. La foto no será mejor porque la lente sea mejor, aunque a veces la gente se autoengaña pensando en que ya su foto mola porque sale el fondo desenfocado.
2. El 50mm
Objetivo del que he hablado en más de una ocasión en el blog y que me parece de compra recomendada para cualquier fotógrafo. Una lente muy versátil, tanto para retratos como para amplios planos en la calle, muy habitual en fotografía callejera. Y que con su habitual gran apertura, consigue un desenfoque muy bueno.
3. Naturaleza
Recomendaría del 300mm para arriba o el uso de multiplicadores. Podrían usarse zooms más cortos, pero generalmente se buscan planos muy cerrados a larga distancia.
4. Deportes
200mm para arriba y a poder ser muy luminoso, ya que en pabellones o campos de fútbol por la noche la luz es muy escasa y a no ser que nuesta cámara tenga un buen nivel de ruido en ISOs altos, tendremos complicaciones.
5. Bodegón
Un zoom 24-70 y un macro, suelen ser las ópticas más comunes. Aunque se suelen vigilar bastante las proporciones, por lo que cuidado con los angulares.
6. Estudio
Para disparar en estudio sirve cualquier focal, aunque se usan poco los fijos y se tiende más a los zoom. Aquí ya no son necesarias aperturas muy grandes. Yo opto por el 24-70 y el 70-200 de Canon.
7. Paisaje
Generalmente se tiende a usar un gran angular, de 16 en adelante, aunque dependiendo del paisaje a retratar, incluso podríamos usar un 200mm. No es lo mismo retratar los picos del Everest que la orilla de una playa.
A partir de aquí y una vez has hecho muchas fotos, las necesidades salen automáticamente, aunque también depende de la forma de trabajar de cada fotógrafo.
Para empezar he numerado algo básico que se debe conocer, con el tiempo veréis que no todo es 2+2=4
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Correa Quickstrap la versión barata de la Blackrapid
Escrito por Vicente Alfonso | Secciones Consejos y Trucos, Videos
Tags: Blackrapid, Comodidad, Correa, Hombro, Mosquetón, Quickstrap, rosca, sujeción
Correa para la cámara
Escrito por Vicente Alfonso | Secciones Accesorios, Consejos y Trucos
Ayer me llegó la correa Quickstrap, la versión barata de las Blackrapid recomendada por Roland Dan, para colgar la cámara y evitar tensiones en el cuello.
Se trata de una correa cruzada, con sujeción más confortable por el hombro en vez del cuello. Aún no la he probado en un reportaje o sesión de fotos en donde se está a veces más de 8 horas con la cámara colgada al cuello, cosa que quiero evitar.
Cuando se realiza un trabajo de muchas horas, el cuello termina destrozado después de tener casi 3 kilos colgados durante todo el trabajo. Con este tipo de correas, el peso recae sobre el hombro y además, con un apoyo más confortable. Aparte, ese apoyo lleva una pequeña cremallera en donde meter alguna tarjeta de memoria.
La sujeción en la cámara va mediante un tornillo y rosca en la zona donde se coloca la zapata del trípode, y después un mosquetón que engancha esa sujeción y que va enlazado a la coreea. El sistema parece de lo más seguro y también cómdo.
En breve probaré la correa y os contaré que tal funciona.
Tags: Blackrapid, Colgar, Correa, Cuello, Hombro, Mosquetón, Quickstrap, Seguridad, sujeción, transporte
Flujo de trabajo entre discos duros
Escrito por Vicente Alfonso | Secciones Consejos y Trucos
En el momento que te dedicas a la fotografía y empiezas a acumular grandes cantidades de fotos cada año (hablamos de más de 2 Tb o lo que es lo mismo, más de 2.000 Gigabytes), es muy importante encontrar el flujo de trabajo adecuado, para no sobrecargar el equipo y mantener siempre espacio libre en cada momento.
Yo siempre trabajo con lightrooom, pues me parece un gran catalogador, revela bien el RAW y su flujo de trabajo agiliza mucho mi tiempo, combinado siempre con photoshop.
Ahora bien, cuando el problema ya no es el rendimiento del equipo, lo es el espacio.
Yo trabajo con un Mac book pro, por el tema de movilidad y comodidad. El cacharro es un i7 2,2, 8 Gb de ram, Ati 6750 de 1 Gb, pantalla 1680×1050 mate, necesario para tener un rendimiento alto cuando trabajas con muchos programas abiertos a la vez. Lo llevo de casa a la oficina y viceversa, así como a diferentes sesiones o clientes cuando es necesario. Se conecta a una pantalla de 23″ en la oficina y en casa trabajo directamente sobre él, para cosas muy puntuales. La verdad, desde que tengo portátil, el trabajo me resulta mucho más fácil y cómodo.
Ahora bien, si trabajas con un portátil, el principal problema es el espacio, su disco duro es de 500 Gb 7200 rpm y por lo tanto, muy pequeño en comparación con las grandes cantidades de datos que manejo. Por lo tanto, decidí crear un flujo de trabajo para cada año. Más adelante seguramente compre un disco SSD, pero actualmente tiene precios prohibitivos.
Mi flujo de trabajo entre discos, pasa por tener un catálogo de lightroom para cada año. Si trabajas en el 2011, creas un catálogo con todas las fotos de ese año, que aparte de trabajarlas directamente sobre el portátil, también las vas guardando en un disco duro externo, que a su vez se van guardando en otro disco duro externo como backup. Cada semana, una vez seleccionadas las fotos en el Mac, las borro del disco duro principal y las dejo en el secundario, para poder trabajar directamente sobre el disco duro principal y sólo en casos muy concretos, trabajar sobre el secundario. Por temas de velocidad de escritura y lectura, es mejor trabajar sobre el disco duro principal.
Una vez se termina el año, se borran todas las fotos del disco duro principal y se catalogan el resto de discos duros, guardándose en un lugar adecuado y correctamente etiquetados. Se deja intacto el catálogo de lightroom y se comienz a grabar de nuevo las fotos del siguiente año.
Con esto se consigue un orden adecuado en el trabajo, simplemente debemos conectar por USB el disco duro de cada año y cargar su correspondiente catálogo para buscar entre fotos de años anteriores. Mientras tanto, el año en el que estemos, siempre estará conectado y listo para importar y exportar cuando sea necesario.
Cuando termina el año volvemos a empezar, borramos todas las fotos del disco principal, guardamos el disco duro secundario y de backup en una zona adecuada, y volvemos a conectar dos nuevos discos duros.
Por ahora, es el flujo de trabajo que me parece más correcto para trabajar y que uso actualmente.
El año que viene como es habitual, compraré dos nuevas carcasas Lacie (me encanta esa carcasa, simple, negra, con un botón de encendido y apagado y led azul), dos discos duros de 4 Tb y dejaré limpio del disco del mac, quizás incluso formatee e instale de nuevo el SO, para comenzar un año con todo el equipo funcionando a la perfección.
Y ahora os pregunto ¿Cual es vuestro flujo de trabajo?
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Microajustando
Escrito por Vicente Alfonso | Secciones Consejos y Trucos
Algunos modelos de reflex, generalmente en modelos de gama media-alta, disponen de una función llamada microajustes. Estos microajustes se pueden usar de manera individual para cada objetivo o para todos en general.
Uno de sus usos más comunes es la correción de frontfocus o backfocus que pueden traer por defecto algunas lentes. Generalmente se suele dar más habitualmente en lentes de grandes aperturas, dado el milimétrico desenfoque que se suele tener abriendo a 1.8, 1.2… etc.
El frontfocus o backfocus es el defecto de la lente de marcar el plano de enfoque por delante o detrás de éste, respectivamente.
Hace unos años si te ocurría algo similar en un objetivo, tenías que enviarlo al servicio técnico o en el mejor de los casos, descambiarlo por otro, aunque al final dependes de la suerte. En el caso de la cámara, estábamos en peor situación.
Ahora en modelos como por ejemplo la Canon 5D mk2, podemos realizar microajustes directamente desde la cámara para corregir esos milímetros de front o backfocus.
Hace unos meses tuve que estar trabajando con mi equipo con microajustes, aunque curiosamente, con los mismos en todas las lentes que poseo. Todo comenzó con algunas sesiones en las que notaba más fotos desenfocadas de lo habitual, con un par de mosqueos fue suficiente para hacer algunas pruebas y comprobar que mi equipo enfocaba generalmente por delante del plano de enfoque.
La solución, fue realizar varias pruebas hasta conseguir corregir mediante microajustes estos problemas. Dado que todas las lentes funcionan con la misma corrección, cosa que antes no ocurría, supuse que debería ser problema de la cámara. No sé exactamente que tipo de descalibración puede suceder para que ocurra esto, así que no me ha quedado otra que aprovechar la aún vigente garantía y enviarla al servicio técnico de Canon.
El mayor problema de las reparaciones, es el tiempo que estás sin cámara (dicen que una semana), ya que si es tu herramienta de trabajo, no puedes prescindir ni un día sin ella. Por cosas como estas dispongo de un segundo cuerpo de una calidad similar. Aún así, lo suyo es cuadrar las fechas y encontrar un par de semanas en el que se pueda prescindir de una cámara, pues en mi caso, no me gusta realizar ciertos trabajos sin una cámara de repuesto.
Si esta cámara no hubiera tenido la función de microajustes, obligatoriamente la hubiera tenido que mandar a arreglar en ese mismo momento y quizás, hubiera tenido problemas para cuadrar fechas con determinados trabajos o pedir-alquilar otro cuerpo.
Por lo tanto, me parece una función más que importante a día de hoy y muy a tener en cuenta en la compra de nuestro nuevo equipo.
Tags: 5D Mk2, AF, apertura, Backfocus, Canon, Corrección, Diafragma, Enfoque, Frontfocus, Garantía, microajustes, Milímetros, problemas, SAT
Dodge and burn
Escrito por Vicente Alfonso | Secciones Consejos y Trucos, VideoTutoriales
El dodge and burn (oscurecer y aclarar) es una de las técnicas de la edición de pieles más popular en moda y quizás menos conocida en la fotografía en general. Se trata de editar mediante el pincel, máscaras y curvas, zonas de altas luces y sombras sobre la textura de la piel. Es en realidad trabajar con curvas de manera más controlada, con dos tipos de usos diferentes:
1. Conseguir un mayor contraste, iluminando donde ya hay luz y oscureciendo donde ya hay “sombra”.
2. Suavizar el contraste, añadiendo luz a las sombas y viceversa.
Es una forma de edición algo lenta, muy cuidadosa y una de las que mejores resultados dan en la fotografía de moda, aunque siempre, combinándola con otras herramientas.
En la edición no hay una fórmula mágica, con la cual dando al botón play de un preset y borrando dos cosillas consigamos unas pieles perfectas, sino que el trabajo puntual y la paciencia, es la mejor plataforma para conseguir los mejores resultados. Que es costoso, ya lo sabemos, pero así funciona todo en esta vida.
En el siguiente videotutorial, el uso del dodge and burn es del tipo 1. Básicamente ha creado dos curvas, para las altas luces crea una curva con mayor luminosidad y para las sombras una más oscura. Ambas máscaras se pintan de negro para eliminar su efecto y se va pintando poco a poco con el pincel blanco sobre ellas, para conseguir el resultado adecuado.
Por último hay que decir, que este tipo de edición no sólo se usa para pieles, sino que tiene su utilidad en cualquier tipo de fotografía.
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Herramientas que uso para la edición de pieles
Escrito por Vicente Alfonso | Secciones Consejos y Trucos
Este lunes hablaba sobre la edición de pieles según el tipo de foto y lo que me parecía que se debía tratar en cada caso.
Hoy como comenté en el artículo anterior, voy a hablar de las herramientas que uso más habitualmente en la edición de las pieles, de una forma básica pero más que suficiente para conseguir resultados adecuados a cada situación.
Por supuesto para la edición uso el mítico photoshop, creo que actualmente es el windows de la edición, lo usa todo el mundo.
Mis herramientas principales son los pinceles correctores, una maravilla para el tratamiento de marcas, granos o determinadas imperfecciones, aunque siempre usándolo con mucho cuidado y dependiendo de la situación.
No me separo del pincel corrector y de la herramienta parche, cada uno usado para un fin en concreto. Ojeras, granos, arrugas, aunque no siempre eliminando por completo la impureza, sino que en muchos casos para no parecer irreal, trabajo con opacidades.
El tampón de clonar lo uso también en algunos casos, para complementarlo con el pincel corrector, aunque éste debe usarse con cuidado porque es complicado mantener texturas similares.
A veces uso el programa de Imagemonic para suavizado de pieles, cada vez menos y siempre con un porcentaje muy bajo de opacidad, para conservar las pieles lo más naturales posibles. Este programa generalmente ataca a las zonas más contrastadas de la piel, dejando las zonas mucho más suaves y lisas. Hay que tener mucho cuidado y no caer en el error de abusar de esta herramienta, pues puedes convertir a una persona en una muñeca de porcelana.
Estas son mis herramientas más habituales, simples, sencillas, pero que necesitan de una paciencia especial, ya que trabajan las pieles zona por zona, y a veces la edición de una foto se puede alargar más de lo esperado. Aunque al fin y al cabo, lo que cuenta es el resultado.
Estoy seguro que todos hemos pasado por todo tipo de fases en la edición, desde la exageración a la naturalidad. Los gustos cambian, por lo que no hay una norma que diga como se debe editar, a no ser que sea para una publicación determinada y tengamos unos acuerdos. Por lo demás, edita como te de la gana, nadie debe decirte como tienes que hacer las fotos.
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