Cuanto más grande la ciudad en donde se realice, mejor. En pueblo pequeños o ciudades medias, donde el tránsito de gente suele ser reducido a determinadas zonas, donde es fácil coincidir con conocidos o que alguien te conozca y después termine en habladurías, no es un lugar adecuado para ello, al menos para retratar a personas. Por supuesto, se puede hacer, pero no se goza de la misma libertad que se puede encontar en una ciudad de 400.000 habitantes, como puede ser Valladolid.

Pero no sólo es la población, también sus rincones. En una ciudad pequeña de 50.000 habitantes, acabas recorriendo sus mismos rincones después de poco más de 1 semana de escapadas. Mientras que si te mueves por grandes ciudades, y no hay miedo a salir de lo habitual, puedes encontrarte nuevos escenarios cada día.

También me ha parecido entender después de todos estos años, que el recelo a estar delante de una cámara o ver a alguien retratando todo su alrededor con una cámara, pasa más desapercibido o al menos se le hace menos caso, cuanto mayor es la población. En ciudades pequeñas, puedes acabar siendo el centro de atención.

Y no sólo eso, las modas también. En ciudades pequeñas es poco habitual ver patrones en sus gente fuera de lo común, existe mucho “la crítica por todo”, por la forma de vestir, accesorios a usar, lo que haces o dejas de hacer… etc, por lo que aunque parezca mentira, condicionan en parte a sus gentes y es difícil ver algo fuera de lo común. En ciudades grandes donde es complicado volver a verse dos veces en la vida, la gente viste y hace lo que le gusta, sin miedo a la crítica exterior y sin condicionar su forma de ser. Este útimo párrafo me parece fundamental y para mi, es la primera causa de diferencia entre salir a ralizar fotografía callejera en uno u otro lugar, y que tiene una relación directa con el trabajo final que realicemos. También es importante para hacerte sentir como uno más aún llevando 3 mochilas encima y 2 cámaras o hacerte sentir un bicho raro.

No quiero desanimar a todos los que viven en zonas pequeñas, pero después de mi experiencia, me parece toda una realidad. No es lo mismo salir por Londres a hacer fotografía callejera que por una ciudad de 30.000 habitantes, sin desmerecer ninguna ciudad. Pero hay escenarios que son más propicios para salir con la cámara de paseo día a día y otros para retratarlos sólo unos días.

Es importante también hacer escapadas a escenarios que nunca hayamos visitado, pues suelen avivar nuesta creatividad y aparte, quitarnos ese miedo a ser reconocidos que es habitual en los entornos por donde nos movemos habitualmente. Pero esto es sólo una parte que debe complemetarse con las anteriores.

Por supuesto, esto no es tajante y no cierro el campo a la posibilidad de que haya rincones pequeños geniales para fotografía callejera y rincones grandes poco aptos para ello, pues sus gentes, cultura y demás, también son una parte importante en todo ello.

Para terminar, unas fotografías que pude realizar por Madrid el pasado fin de semana, donde uno se siente libre retratando todo lo que le rodea.

Generalmente cuando tengo tiempo, sobre todo para tests, llevo mis flashes de estudio acompañados de una batería. Pero es un equipo pesado y lento, por lo que no es recomendable para todas las ocasiones.

Cuando se necesita rapidez, poco peso y versatilidad, nada mejor que accesorios pequeños, plegables y flashes speedlight.

A continuación un video con las 3 cosas simples y básicas que llevo conmigo en esas ocasiones en la que el tiempo es primordial. Los disparadores que uso son los YN 602RF, baratos y muy precisos.

Disculpad el audio, pero al exportar a youtube se ha metido un ruido que no consigo entender de dónde ha salido.

Dock Sata

La parte que más me preocupa siempre es el espacio, la organización de los discos duros. Por esa razón pensé detenidamente la mejor forma de trabajar con discos duros de otros años, sin que fuera engorroso y así poder trabajar de una forma rápida y eficiente.

Al final encontré una solución que se adaptada a esas premisas y que evitaba el tener un cajón lleno de discos duros con carcasa.

En el video a continuación os explico como realizo esta tarea.

El video ha sido grabado y editado directamente desde un Iphone 4S. Ya os hablaré más adelante sobre su cámara, pues es realmente espectacular y perfectamente sustituye cualquier compacta de gama baja-media. No me atrevo a compararla con una gama más alta, por las opciones. Pero todo se andará.

El corma se usa mucho en bodegón o ya en trabajos muy concretos, en los que generalmente por presupuesto, no se puede viajar a cierta localización. Por lo tanto, tranquilamente en estudio, con un buen set de iluminación y croma, podremos emular cualquier tipo de situación. Por supuesto, el croma no lo hace todo, sino que tendremos que tener unos buenos conocimientos de edición, para que nuestro trabajo luzca lo más realista posible.

El principal problema de su uso, sobre todo en grandes tamaños de fondos croma es la correcta iluminación, pues cualquier zona que no tenga exactamente la misma iluminación que el resto, podrá darnos problemas a la hora de trabajar en la edición. Se necesita por tanto, que la iluminación sea exactamente igual en cualquier punto del croma, para mantener ese color uniforme que es el encargado de falicitarnos el trabajo de postproducción y que es principalmente en lo que se basa la clave de color.

Usos habituales que podéis ver a diario, es en los telediarios, donde aparece el parte meteorológico. Por lo general, el presentador se encuentra delante de un fondo chroma key, donde no ve absolutamente nada, guiándose mediante un monitor que se encuentra fuera de la vista del espectador.

Generalmente su uso más frecuente es en cine y en grandes producciones.

Para terminar, os voy a mostrar un video donde poder ver algunos de estos “trucos”.

Por lo tanto con monitores que ofrecen una gama de colores tan amplia, si la interpretación del perfil de una fotografía no se hace correctamente, esa diferencia será brutalmente diferenciada en pantalla y puede llevar a un caos.

Esta entrada viene a raiz de una charla con Lluis Gerrard, quién trabaja con un monitor Wide Gamut y mi entrada del lunes, de la cual han salido claras conclusiones.

En la entrada de este lunes hablábamos sobre los problemas de una incorrecta calibración y perfilado del monitor, así como la interpretación incorrecta de color que podemos tener con algunos navegadores, si no se usa un perfil sRGB en las fotos.

Pues bien, el problema es un poquito más complejo de lo que puede parecer en un principio y la conclusión está clara.

La mayoría de las personas trabajamos ya con monitores LCD, pero también con monitores que su gama tonal no pasa de sRGB. Por lo tanto cuando por algún motivo, el software que usamos para visualizar una fotografía no es capaz de leer el perfil incrustado de dicha fotografía, tira del perfil del monitor. Como en la mayoría de los casos las fotografías están guardadas en otro perfil sRGB, y nuestro monitor está perfilado en sRGB, la diferencia que notaremos será mínima en comparación con lo que os comentaré a continuación.

Si por el contrario como en el caso de Lluis, usas un monitor Wide Gamut que tiene una gama tonal rozando el 100% en AdobeRGB, cuando un programa no está programado para leer el perfil incrustado tira (como hemos dicho anteriormente) del perfil del monitor, pero ahora si hay un problema. El monitor tiene un perfil AdobeRGB y tiene que interpretar una fotografía en sRGB, por lo tanto aquí se puede liar una bien gorda y encontrarnos con dos fotografías totalmente diferentes en cuanto a color, ya que el perfil AdobeRGB interpretará y reproducirá en su gama tonal colores que realmente no existen en el perfil sRGB.

Trabajando con un monitor Wide Gamut perfilado en AdobeRGB directamente con Snow Leopard o Lion en Mac y en Windows 7 no hay problema, pues el propio sistema operativo lee el perfil incrustado de cualquier imagen. Pero, que ocurre cuando estamos viendo una foto en internet  y usamos un navegador que no lee ese perfil incrustado, pues que no podremos visualizar correctamente las imágenes y tendremos en pantalla algo totalmente diferente a lo que realmente tendríamos que ver.

Esto es un poco caótico y gracioso a la vez, pues teniendo uno de los mejores monitores del mercado no nos garantizamos estar a salvo de una incorrecta visualizaciones de colores, pues al fin y al cabo, también dependemos del software con el que se hace esa visualización.

Para que os hagáis una idea, Lluis hizo una captura de pantalla con una de mis fotos visualizada con el navegador Chrome (izquierda) el cual no lee el peril de color incrustado y Firefox (derecha) que si lee el perfil incrustado:

La diferencia creo que salta a la visa. A la izquierda el monitor de Lluis perfilado en una gama AdobeRGB ha interpretado el color sRGB. La fotografía se debería ver como en la imagen de la derecha, pero si el navegador no incorpora una función de lectura de perfil de color de las imágenes y trabajas con monitores Wide Gamut, te puedes llevar estos sustos.

Si usáis un monitor que tiene una gama de color muy por encima de sRGB os recomendaría usar un navegador que lea perfiles incrustados de las imágenes, para que no os volváis locos.

¿Qué navegadores leen perfiles incrustados?

Google Chrome: NO

Internet Explorer: NO

Opera: NO

Firefox: SI 

Safari: SI

Concluyendo, si vuestro monitor tiene una gama de colores AdobeRGB y está correctamente perfilado en su espacio de color, sólo con Firefox o Safari os garantizáis ver las imágenes en internet correctamente.

Y como os dije en la entrada anterior, si queréis profundizar más en estos temas, tenéis una genial entrada de Hugo Rodriguez donde explica estos problemas.

Hay algo complicado de explicar y quizás de hacer entender en el mundo de la fotografía actualmente, y es el tema del color. Todo el mundo habla de fotografía, pero muy pocos trabajan y ven el color como realmente se debería ver, pues no es muy común a no ser que estés en el sector profesional (y a veces ni eso), que se tenga el monitor correctamente calibrado y perfilado.

La calibración y perfilado de los monitores, se hace básicamente para tener una copia fiel en color a lo que realmente estamos viendo y así poder estar seguros, que esas tonalidades en las que estamos trabajando se verán igual de bien en cualquier otro monitor o empresa de impresión del mundo que por supuesto, también tenga realizado un correcto perfilado y calibrado.

Si por algún casual nosotros trabajamos sobre un monitor con la configuración de fábrica o en un espacio de color incorrecto, es muy probable que nuestra fotografía realmente no tenga esas tonalidades que nosotros estamos viendo. Es posible que lo que nosotros vemos como cian, sea algo más tirando a verde, lo que vemos rojo, sea algo verdoso… etc. Por lo que quizás esa foto que tanto nos gusta, pueda ser presa de críticas incomprendidas acerca de sus tonalidades.

También es posible que si hemos encargado un trabajo fotográfico y nos lo entregan en formato digital, podamos ver unos colores algo estraños a los que realmente vimos cuando nos lo enseñaron.

Todo el mundo que trabaje en fotografía, le guste la fotografía o encargue un trabajo fotográfico que será entregado en formato digital, debería tener el monitor calibrado y perfilado. Básicamente, porque si cada cliente a quién le pasas un trabajo tiene el monitor como le viene de fábrica, es muy probable que las tonalidades de las fotos que estén viendo, difieran bastante de las tonalidades que realmente tienen. Estarás viendo fotos con colores que no son reales.

Como no se puede trabajar para cada monitor o televisor donde se van a proyectar unas fotografías, debemos basarnos en un estandar que sea reconocible en el mundo entero, debemos basarnos en unos colores que se vean igual en América como en Asia independientemente del monitor que se use. De ahí que se necesite tener el monitor calibrado y perfilado correctamente, trabajar sobre el espacio de trabajo adecuado y exportar las fotografías con el perfil de color correcto. No podemos esperar que los tonos se vean bien en el monitor de nuestra casa, de nuestros padres y del vecino, si no se ha calibrado y perfilado previamente todos y cada uno de esos monitores.

Luego ya aparte y para complicar más las cosas, hay ciertos navegadores que no leen correctamente los perfiles de color adobeRGB, por lo que lo normal cuando se sube una foto a internet sea en el perfil sRGB, un estandar casi para todo.

Por lo tanto, si un día estás viendo un trabajo fotográfico o vas a mandar a revelar alguna foto, piensa antes si realmente los colores que ves son los que realmente son, no vayas a llevarte una sorpresa cuando te vengan las fotos en papel o te pongas a discutir a alguien sobre los tonos elegidos en sus fotos.

Yo para calibrar y perfilar uso el Eye One Display 2, cuesta alrededor de los 150 euros. Imprescindible si eres fotógrafo profeisonal e igual de imprescindible si te encanta la fotografía.

Si queréis profundizar más sobre el tema del color, echad un vistazo a la página de Hugo Rodriguez, un experto en estos temas.

Foto realizada en el 2008 con un 18mm cerrando a f9.

Aparte de la ya consabida pregunta habitual en fotografía ¿Qué cámara me compro? hay otra pregunta que empieza a ser igual de habitual, quizás porque ya todos aquellos que preguntaban por la cámara, se la terminaron comprando, ¿Qué objetivo me compro?

Con esta pregunta seguimos teniendo el mismo problema que con la primera, nadie mejor que tú va a saber el objetivo que necesitas. En el caso de que no entiendas de focales recomendadas para ciertos tipos de fotos, quizás si puedas sacar alguna conclusión, pero es importante que antes de plantear dicha pregunta tengas claro el tipo de foto que quieres hacer.

Yo en la fotografía empecé como casi todo el mundo, con un pisapapeles, dicho de otro modo, la lente más barata que suele venir en un pack con la cámara y una cámara muy barata, la más barata del mercado en ese momento.El conocido pisapapeles suele ser un objetivo con un rango focal entre 18-55 y 18-70 y que a veces se acompaña del 55-200. Objetivos en general mediocres, tanto por su nitidez (sobre todo en los bordes), su AF, construcción… etc.

Una vez pasé por mi primera cámara y aprendí algunas cosas básicas, la elección de mi segunda cámara se basó en elegir sólo el cuerpo y comprar las ópticas aparte.

Siempre me habían gustado los retratos, por lo que decidí comprar un objetivo 100mm f2.8, también me gustaba el paisaje y los grandes angulares, por lo que opté por un 17-50mm f2.8, para completarlo finalmente con una óptica que me parecía y me sigue pareciendo indispensable, un 50mm 1.4.

Con los zooms hay que tener algo muy en cuenta y es su apertura. Algunos (los más caros) mantienen una buena apertura en todo su rango focal, mientras que otros varían en función de la focal elegida. Esto es muy importante cuando el desenfoque o la baja iluminación es algo habitual en nuestras fotos.

Lo que nunca me compraría serían los objetivos conocidos como todoterreno, ópticas con zooms que abarcan desde el gran angular hasta un 200mm e incluo 300mm. Generalmente sus aperturas suelen ser bastante cerradas y su calidad deja mucho que desear. Por muy raro que parezca para los que vienen de compactas, es muy fácil cambiar de óptica.

Pero como decía al principio, si no sabes el tipo de foto que te gustaría hacer, los pisapapeles son la mejor opción, para no invertir mucho y probar diferentes facetas fotográficas. No son ópticas para trabajar como profesional, aunque doy por hecho que alguien que no ha tocado una cámara reflex en su vida, no pasa a ser profesional con su primera compra.

Una vez empiezas a hacer fotos y llevas varios meses practicando, tú mismo te darás cuenta del objetivo que necesitas.

En el caso de que tengas una ligera idea del tipo de fotos por el que te vas a mover, esto puede venirte bien. Mis recomendaciones son siempre para sensores FullFrame, por lo que si tu cámara tiene factor de recorte, divide con respecto a las lentes que te voy a recomendar.

1. Focales para retrato

Generalmente buscamos primeros planos, americano, primerísimos planos… Mi recomendación sería empezar en el 85mm (aquí no quiero meter el 50mm, más adelante veremos porqué) y de ahí para arriba. En función de la calidad de construcción, materiales, apertura, la calidad de la foto en términos de nitidez, color… etc puede variar. La foto no será mejor porque la lente sea mejor, aunque a veces la gente se autoengaña pensando en que ya su foto mola porque sale el fondo desenfocado.

2. El 50mm

Objetivo del que he hablado en más de una ocasión en el blog y que me parece de compra recomendada para cualquier fotógrafo. Una lente muy versátil, tanto para retratos como para amplios planos en la calle, muy habitual en fotografía callejera. Y que con su habitual gran apertura, consigue un desenfoque muy bueno.

3. Naturaleza

Recomendaría del 300mm para arriba o el uso de multiplicadores. Podrían usarse zooms más cortos, pero generalmente se buscan planos muy cerrados a larga distancia.

4. Deportes

200mm para arriba y a poder ser muy luminoso, ya que en pabellones o campos de fútbol por la noche la luz es muy escasa y a no ser que nuesta cámara tenga un buen nivel de ruido en ISOs altos, tendremos complicaciones.

5. Bodegón

Un zoom 24-70 y un macro, suelen ser las ópticas más comunes. Aunque se suelen vigilar bastante las proporciones, por lo que cuidado con los angulares.

6. Estudio

Para disparar en estudio sirve cualquier focal, aunque se usan poco los fijos y se tiende más a los zoom. Aquí ya no son necesarias aperturas muy grandes. Yo opto por el 24-70 y el 70-200 de Canon.

7. Paisaje

Generalmente se tiende a usar un gran angular, de 16 en adelante, aunque dependiendo del paisaje a retratar, incluso podríamos usar un 200mm. No es lo mismo retratar los picos del Everest que la orilla de una playa.

A partir de aquí y una vez has hecho muchas fotos, las necesidades salen automáticamente, aunque también depende de la forma de trabajar de cada fotógrafo.

Para empezar he numerado algo básico que se debe conocer, con el tiempo veréis que no todo es 2+2=4